Fabricants de chapeaux et cultivateurs d’agave
Shimmering colonial cities, mystical pyramids, coral white beaches – Yucatán is not just a dream destination for snowbirds. In the hinterlands, the handiwork of hat and rope makers bears witness to the country’s golden past.
Yipiyapa, le chapeau panama
Pour saisir l’âme du Yucatán, visitez l’arrière-pays où de magnifiques villes coloniales témoignent de sa gloire passée. Ici, se trouvent les temples mystiques des Mayas. Et c’est ici que les chapeaux panama (les yipiyapa) sont tissés à partir de pailles de palmier toquilla si fines que vous pouvez les plier et les mettre dans votre poche.
Ces chapeaux ne viennent pas du Panama, mais de l’Équateur. Le yipiyapa est également fabriqué au Yucatán depuis 1859. Mais contrairement à l’Équateur, l’air ici est sec, et les familles ont installé leurs ateliers dans le sol froid. « Sans humidité, la paille se casse », explique Doña Chari. La fabricante de chapeaux de 56 ans est assise au pied de marches en pierre escarpées dans sa cave, le clayonnage entre ses mains.
Un travail dans les champs est aussi nécessaire. Derrière le village, 6 000 plantes de toquillas attendent d’être récoltées : « Le plus dur, c’est de fabriquer la paille. Tout dépend de sa qualité », ajoute Doña Chari. Et la qualité a un prix. Un simple chapeau, fabriqué en deux jours, peut coûter 20 ou 30 CHF, tandis qu’une création plus sophistiquée prend des semaines de travail et peut coûter jusqu’à plusieurs centaines de francs suisses. Qu’en est-il de ceux qui sont vendus sur la plage pour quelques dollars ? « Ils sont fabriqués en Chine ».
Sur les champs d’agave
Nous mettons le cap vers l’est à la recherche de « l’or vert » du Yucatán, l’agave henequen. Les feuilles argentées et dentelées de l’agave n’ont pas l’air très appétissantes, surtout lorsqu’elles sont écrasées. La machine à couper la paille de plus d’un siècle de la « Hacienda Sotuta de Peón » dévore les feuilles avec un appétit insatiable et un bruit assourdissant, les écrasant en une masse pulpeuse qui est ensuite effilochée.
« La vieille dame s’occupe de 100 000 feuilles en huit heures », nous crie Don Antonio alors qu’il charge les paquets mastiqués sur un chariot. Son collègue pousse le fret dans le jardin, où les travailleurs suspendent les paquets pour les sécher. Les fibres de sisal (produit final de la récolte d’agave), baptisées en l’honneur d’un port sur la côte nord, ont été expédiées aux quatre coins de la terre. « Le Mexique a dominé le commerce mondial entre 1870 et 1930. L’agriculture et la construction navale avaient besoin de cordes et de sacs », explique Don Antonio (82 ans).
Lorsque Don Antonio travaillait dans les champs alors qu’il était jeune, l’hacienda était un monde à part entière avec une structure féodale. Sur les quelque 1 300 haciendas du Yucatán, seules quelques-unes ont survécu. Alors que certaines ont été transformées en hôtels de charme, d’autres sont toujours exploités traditionnellement. L’une d’entre eux est l’Hacienda Sotuta de Peón, un mélange de musée en plein air, de complexe touristique et d’installations de production.
Mérida
Les grands palais de la ville coloniale de Mérida témoignent de la façon dont les titans du début de l’ère industrielle célébraient la Belle Époque à leur façon, jusqu’en 1930, lorsque les fibres synthétiques mirent un terme brutal à la fête.
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